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英國時尚鬼才、也是經典設計師Paul Smith日前為了個人特展首次來訪台灣，也登上本月《GQ》台灣版雜誌封面、並在台北最古老又充滿台灣味的迪化街拍攝一連串的時尚大片。一路上步伐比年輕人更輕快，對所有事情都保持孩童般的好奇心，愛開玩笑、愛逗人，以Paul Smith的地位，他是產業中少數受英國女皇授勳、名字前可冠上Sir（爵士）尊稱的人，但他處世恰恰相反，《GQ》表示、即使行程再趕、再累，都能用真誠的笑容以及那經典的英式幽默帶給周遭的人歡樂，非常平易近人。
▲經典設計師Paul Smith抱著茶葉罐拍時尚大片。（圖／GQ雜誌提供）
而對於整個男裝產業的未來走向，Paul Smith的看法為何呢？他受雜誌訪問時，笑著回答：「眾所皆知現在的世界變得很小，每個人都能即時得知任何資訊，好的、壞的都在一個大拇指的距離。就時裝產業來講，我們以前不曾有所謂的快時尚，而做得成功的快時尚令不少小型獨立品牌處於困境，只要任何一個城市開了一間大型快時尚店，很多小型家族企業，即使努力經營到第二代或第三代了，還是會無法生存，這是非常可惜而且複雜的現象。雖然整體來說有些悲觀，但我一直以來持續在做有趣的事，還帶一點瘋狂，像是策畫展覽、攝影、自己設計店面，還有幸能參與獨特的聯名，例如自行車、滑雪板等。這之間最美好的就是自由，身為獨立公司，我們沒有壓力，沒有上頭大老闆要求營業額，所以如果有一年我們只有小賺，甚至沒賺多少也沒關係。」
▲Paul Smith穿梭在台北大街小巷。（圖／GQ雜誌提供）
當雜誌問到他人生的下一步和品牌的下一步分別是什麼呢？呢？Paul Smith則說：「個人的話，希望能持續維持我的健康居家用品與快樂，還有與太太Pauline的愛情。品牌的話呢，一樣囉！我一直對品牌感到驕傲的是我們的穩定性，很多品牌大起大落，非好必壞。我們很幸運從來不是第一名，因為第一名只有往下掉的餘地，但同時我們也相差不遠，這樣對我來說就心滿意足了。」最後雜誌問到、能否用一個字形容自己？Paul Smith大笑說、就是Mad(瘋狂)，展現時尚老頑童的瘋狂幽默感。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
每次一到時裝周，大家就會開始期待各式各樣的超狂怪奇造型出現，看多了酸民們各種「我不懂時尚」的網路嘴砲，但有人真的了解這些怪奇服裝背後，設計師所想表達的是什麼嗎？
舉個例子，我覺得最近最讓人印象深刻的就是今年剛結束的倫敦時裝周，台灣設計師江奕勳在今年2月17日以「時尚科作業」、「珍珠奶茶」等等超台元素所設計的一系列作品發表，這個系列在秀後兩天(19日)被媒體報導出來(對！你沒看錯，就是秀後的兩天才報導)，然後被轉貼到批踢踢板上，被鄉民們大酸特酸：「醜爆，我寧願穿屍袋」、「看不懂耶」「這三小服裝？」、「做給鬼穿的喔」、「燒給我，我都不要」，各種難聽劣評排山倒海。
▲秀上模特兒手拿珍珠奶茶，身穿台灣作業簿裝。（圖／星予公關提供）
▲媒體報導被轉貼到批踢踢板上，網友大酸特酸。（圖／翻攝自批踢踢網頁）
但相對於國內一片噓聲負評，國外網站Backstage Tales卻用「一位來自台灣的設計人才（ a new design talent from Taiwan）」來形容江奕勳的作品，而2月23日江奕勳從全球1,200位新秀設計師中脫穎而出，入圍全球最重要的LVMH Prize時尚大獎，成為台灣第一位入圍該獎項的設計師，這個獎是國際知名精品集團LVMH創立的，評審來頭可全都不小，包括LV創意總監Nicolas Ghesquière、Céline總監Phoebe Philo、Fendi的時尚老佛爺Karl Lagerfeld、Marc Jacobs等多位大牌設計師，整個打臉酸民們的各種「我不懂時尚」。
▲LVMH集團第四屆新銳設計師大賽（LVMH PRIZE）21位入圍者。（圖／星予公關提供）
▲台灣首位入圍LVMH PRIZE新銳設計師大賽的台灣設計師江奕勳。（圖／星予公關提供）
其實，比起許多已經成名的台裔設計師，像旅美台裔設計師吳季剛(Jason Wu)、王大仁(Alexander Wang)等等，畢業自台灣實踐大學江奕勳的成長背景、求學環境都是標準的台灣囝仔，這次「校草愛上花PROM KING AND HIS FLOWERS」的設計當然也跟他土生土長台灣背景有關，從許多台灣人共同記憶出發，秀上模特兒人手拿一杯每個國外明星來台必喝的珍珠奶茶，這當然也是台灣人的驕傲之一。
▲色彩鮮豔的大膽創新風格。（圖／星予公關提供）
他以90 年代台灣新品上架學生文化為設計主題，讓有小時候滿滿回憶的作業簿、中山女高書包、國中屁孩塗鴉、耍帥的斜背書包走上伸展台；秀上超瘋狂的模特兒綁帶髮型、多彩髮色是以90年代的偶像歌手羅百吉為靈感，因為當時羅百吉帶來了美國流行文化的大膽創新風格，以多變色彩的頭髮與鮮明的LA形象，成為90年代流行文化的青少年icon之一。
▲90年代的偶像歌手羅百吉為靈感來源之一。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official臉書、羅百吉臉書）
這些引起討論的、台到不行的台灣流行元素其實也就是江奕勳創新的地方；細數旅外的、或是台灣本地的老中青台灣設計師們，人數當然也不少，但鮮少有人真的敢把與台灣人每日並肩為伍的台灣文化搬到伸展台上，這就是一種突破。
就像1981年，山本耀司和川久保玲在巴黎時裝周上發表超詭異的全黑色系列時裝，這系列突破歐洲美學觀念的服裝，震驚當時的歐洲時尚圈，不對稱又破碎、毫無柔媚感的設計，讓當時許多無法理解的歐美時尚人士稱為「廣島的屠殺美學」，甚至難聽一點叫「乞丐裝」；但三十多年後的今天，他們成為主流設計大師，誰還敢繼續酸哩？
▲時尚科作業簿裝。（圖／星予公關提供）
當然，你可能會說「阿我就覺得不好看老實說，臭了嗎？」，別擔心，你沒臭，各花入各眼，美醜當然都在各人，青菜蘿蔔也各有人愛，管你要穿帳篷還穿屍袋；但我必須要講的是，時裝秀主要是展示設計師的創意與靈感元素，這些東西在經過消化之後，裡面的元素才會帶動流行。只能說，酸人之前先想三秒，世界會更美好，有些時尚今天你嫌棄到底，很抱歉～明天可能就高攀不起，有人恨自然有人愛，做人是這樣，時尚更是這樣了。
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